США: Четыре угла

- Почему именно туда? - спросил его тогда я.
- Потому что я там ещё не был, - ответил С.

Тот факт, что новые боги вполне реальны, даже если сами верующие в них люди ещё не осознали их имена, для меня стал очевидным.

Большая часть территории вокруг «четырёх углов» - резервации. Самая большая из них – резервация самого большого племени в США навахо. Конечно, в такой большой стране, как США – огромное количество самых разных городков, в том числе множество очень бедных и бессмысленных. Но ни один городок не сравнится по бессмысленностью с городками на резервациях. Въезд на резервацию это всегда как билет в третий мир. Традиционные крошечные землянки навахо и разбитые трейлеры, брошенные сгоревшие заправки, закрывшиеся урановые шахты, разбитые пикапы, дикие кони и оборванного вида загорелые люди, голосующие вдоль дорог, в местах, где на километры вокруг абсолютно ничего нет.

Туризм – самая большая часть современной экономики резервации. Все знают «племенной парк» - Долина Монументов. В этом месте снято столько фильмов о диком западе, что можно подумать, что эта долина и есть весь дикий запад. В Долине Монументов без всяких шуток – очень красиво.

Небольшой, но причудливый каньон Антилопы тоже недалеко, если для вас три версты не крюк, а если вы добрались до четырёх углов, то, конечно, не крюк. Как вам обязательно расскажут, 11 туристов погибли в каньоне от неожиданного затопления в 1997-ом году и с тех пор, для безопасности туристов, вход в каньон разрешен только в сопровождении лицензированного проводника. На самом деле, конечно, так сделано не для безопасности туристов, а потому, что каньон – один из основных источников дохода племени. Туры стоят от 30 до 80 долларов с человека и их рекомендуют заказывать в соседнем городке. А можно сделать и проще. Лицензированный проводник по местным правилам – это фактически любой индеец. Останавливаемся вдоль дороги у первого попавшегося знака «Приключенческие туры в Каньоне Антилопы». Даём не пьющему, а только от рождения пахнущему водкой индейцу (продажа алкоголя строго запрещена везде на резервации) сотню наличными, пересаживаемся в его доисторический немецкий пикап и на скорости 60 миль в час с вдрызг пьяным индейцем за рулём несемся ко входу в каньон.

Более буквально подходящего под описание «туристическая ловушка» места сложно представить. Таких индейцев (и трезвых и не очень) с группами по один-три-пять человек в каньоне десятки. Сам каньон небольшой, но чтобы все смогли сфотографировать, людей водят по нему медленно и нудно. Отработанными жестами в каждом нужном повороте каждый индеец делает какое-нибудь специальное действие, подбрасывает песок с земли, чтобы на фотографии в луче солнца отразился песочный водопад, поправляет корягу между камней, призывает всех наклониться и посмотреть «вот туда». Щёлкают затворы дорогущей фототехники и каждую минуту производятся ещё тысячи одинаковых штампованных уродливых фотографий «как в National Geographic”, сделанных одними и теми же приёмами работающими одинаково для всего мира – как тряпочная кукла на месте трагедии, так же песок в руках индейца.

В каньоне, естественно, нет ни мусорных бачков, ни туалетов, поэтому на выходе из верхнего каньона Антилопы, извините за подробности, нассано и насрано туристами и плохо пахнет.

Вечером остановились на резервации в городе Кайента, штат Аризона. На весь город мотель был кажется самым приличным смысле вида зданием, и, если вы знаете как в Америке относятся к архитектурным качествам мотелей, то вы легко можете себе представить общее состояние города. Сухой красный песок, вонючая канава с открытой канализацией и парой загадочных для пустыни уток, красные скалы на горизонте. Около мотеля были таблички «с собаками вход запрещён» и «выгул собак запрещен». Это выглядело как издевательство, потому что на парковке перед каждым входом в здания мотеля лежало по нескольку бродячих собак. Пешеходного перехода я нигде не нашёл и просто перебежал шоссе на другую сторону (кажется, на резервации так и принято) и прошёл в магазин. У кассы была очередь – какая-то покупательница отсчитывала мелочь, кто-то тащил огромные мешки с кукурузной мукой. Старики говорили на языке Навахо, молодёжь – на английском. Во всём супермаркете не оказалось ни одной марки вегетарианского корма для собак. Не было почему-то и мисок. Пришлось поступиться принципами и я купил мешок консервных банок «чаппи» и набор пластиковых стаканчиков и тарелок. Увы, у меня ничего не вышло. То есть чаппи бродячие собаки съели, тут проблем нет. Но пластиковые стаканчики, которые я наполнил водой, и пластиковые тарелки, куда я высыпал чаппи, особо не пригодились – собаки почему-то все сразу раскидали и разлили. А я порезал об идиотские консервные банки все запястья, и так и стоял на закате среди собравшейся шумной стаи бродячих собак с окровавленными руками.

Над мистически-жёлтой буквой М храма новых богов медленно садилось кровавое солнце богов старых.

Китя Карлсон

Прочитать оригинал поста Кити Карлсона с комментариями читателей его блога можно здесь.