Posted 10 февраля 2017,, 22:18

Published 10 февраля 2017,, 22:18

Modified 31 января, 13:55

Updated 31 января, 13:55

Утраченный Леонардо и panna cotta мечты

10 февраля 2017, 22:18
Зимой в Ангьяри можно заняться поисками фрески Великого Леонардо и согреться восхитительными десертами.

Большое имя делает известным даже маленький город и забытую богом деревню. И неважно, как повлияло это место на великого человека. Был ли он счастлив здесь или, напротив, ненавидел его всей душой?

Путеводители услужливо напоминают: «Капресе, где родился Микеланджело», «Холмогоры, где провел детство Ломоносов», «Чертальдо, где умер Бокаччо». И сразу незнакомый городок становится ближе и милее, как бы наполняется знакомыми персонажами, событиями, о которых мы читали.

А есть и вообще странные совпадения. Например, город Ангьяри в Тоскане знаменит, прежде всего, «исчезнувшей» фреской Леонардо да Винчи.

Хотя и сам по себе городок хорош. Средневековое борго, окруженное крепостными стенами, стоит на горе между долинами двух рек — Тибра и Совары, как бы защищая большую равнину. К нему ведет прямая, как стрела, дорога, проложенная, вероятно, еще в римские времена. Спускаешься по ней в долину просто-таки вертикально вниз.

Летом в Ангьяри довольно многолюдно, хотя приезжие растворяются в узких улицах, то карабкающихся вверх к Палаццо Преторио, то спускающихся каменными ступенями вниз к площади, на которой стоит обязательный для любого уважающего себя итальянского города памятник Гарибальди. У дверей и на балконах жители расставляют терракотовые горшки с цветами, оттеняющие серые каменные стены.

А зимой в Ангьяри может показаться, что ты в городе один. В январе там дует холодный ветер и даже выпадает легкий снежок. Из-за отсутствия туристов местные жители закрывают многие ресторанчики и сувенирные лавки.

Но музей Ангьярской битвы (Battaglia di Anghiari) все-таки работает. Именно там и можно узнать историю знаменательной битвы, нарисованной Леонардо, а также самой фрески великого художника.

Битва при Ангьяри для Тосканы – как Ледовое побоище для России. 29 июня 1440 года у крепостных стен Ангъяри сошлась армия миланского герцога Висконти под предводительством знаменитого кондотьера (наемника) Никколо Пиччинино со «сборной Италии» — войсками папской лиги, флорентийской республики и всадников из Венеции.

Утверждают, что их было по несколько тысяч с каждой стороны. Доподлинно известно, что у миланцев было численное превосходство, но отвагой и хитростью тосканцы их превзошли и победили, закончив, таким образом, войну с Ломбардией. А вот дальше сведения разнятся.

Некоторые злые языки утверждают, что не такой уж принципиально важной была битва и погиб в ней всего один боец, да и то – потому что упал с лошади. А придумал героическую историю небезызвестный Николо Макиавелли уже в XVI веке, убеждая художника Леонардо да Винчи взять сражение при Ангьяри в качестве сюжета для своей фрески. Между прочим, «выбил» ему за это неплохой аванс.

Сама история о том, как флорентийская республика в 1503 году заказала двум гениям — Леонардо и Микеланджело — расписать батальными сценами зал Главного Совета Палаццо Веккио, демонстрирует, какой великой была Флоренция. И представляете, каким бесценным был бы этот зал, если бы творческий конкурс все-таки состоялся.

Оба художника взялись за работу. Микеланджело вдохновил сюжет битвы при Кашине, а Леонардо последовал совету Макиавелли и начал писать эскизы — картоны «Битвы при Ангьяри».

Итальянский историк искусства Адольфо Вентури описывал их так: «Леонардо приступил к созданию картонов, на которых изобразил облик зверя, именуемого человеком, охваченного своей наиболее свирепой страстью — истреблением себе подобных. Он показал эти зверства со всей беспощадностью… Многочисленные картоны Леонардо, необходимые для

создания столь сложной композиции, представляют различные группы людей и лошадей, перемешанных друг с другом. В центре — двое всадников, атакующих двоих противников; их перекрученные тела нерасторжимо переплелись. Внизу лежат обезображенные тела других людей. Они уже пали, уже мертвы. Судорожные гримасы этих обнаженных тел производят шокирующее впечатление».

В 1506 году можно было переносить эскизы на стену, но в Леонардо взыграл вечно спорящий с художником исследователь, и он решил поэкспериментировать. Попытался использовать нагретые масляные краски, чтобы лучше их зафиксировать на стене. Однако штукатурка не высыхала, даже несмотря на разведенный в жаровнях огонь, и роспись поплыла. Эту драматическую сцену из итальянского фильма можно увидеть в музее Ангьяри.

Ужасно расстроенный художник не захотел продолжать работу и уехал из Флоренции. А через 50 лет уже другой Медичи — Козимо Первый, решил реконструировать Палаццо Веккио и расширить зал Совета (Зал 500). Выгодный заказ получил архитектор и художник Джорджо Вазари. И на стене нового зала до сих пор красуется его фреска «Битва при Марчиьяно». Работа Леонардо исчезла.

Какой была та грандиозная фреска «Битва при Ангьяри» мы знаем по копиям. Картоны еще до начала работы были выставлены для всеобщего обозрения и их зарисовали тоже не слабые художники — Андреа дель Сарто, Содома, Рафаэль… Говорят, даже Микеланджело скопировал тайком несколько фрагментов. А самой известной стала копия центральной группы «Битва за знамя», сделанная Рубенсом.

Много лет идут споры, сохранилась ли великая работа Леонардо или пропала навсегда? В 2012 году профессор Маурицио Серачини, тридцать лет жизни посвятивший поискам утраченного шедевра, объявил, что современные исследования дают основания полагать, что фреска еще существует, скрываясь за фальшь-стеной из кирпича, которую спроектировал Вазари, расширяя Зал 500. И скрывается она там, где Вазари оставил для будущих искателей знак — слова на знамени Cerca trova (Кто ищет, тот найдет).

Но это уже отдельная история в стиле Дэна Брауна и к Ангьяри имеет совсем уж отдаленное отношение.

Неподалеку от музея находится еще одно место, которое нельзя не посетить — старая церковь Бадия ди Сан Бартоломео. Этому храму — тысяча лет. Его часовня была устроена в пещере еще в IV веке нашей эры. Потом, уже в XI веке, монахи пристроили к ней церковь.

Внутри тоже есть на что посмотреть: деревянное распятие конца XIII века и выразительная скульптура мадонны с младенцем работы знаменитого мастера из Сиены Тино Камаино.

После этих достопримечательностей самое удачное решение — зайти в ресторан Da Alighiero. Там улыбчивый и разговорчивый официант Джанни предложит карпаччо из сырого мяса под названием morbido per cannibali – «мягкое для людоеда». Или cappelletti – «шапочки» из зеленого теста, начиненные сыром рикоттой и шпинатом, щедро осыпанные трюфелем.

А еще там можно отведать утиную грудку, которую рекомендуют эксперты Мишлена, печень, обжаренную на сковороде с соусом из шалфея, телятину… И к ним прекрасное вино — rosso из провинции Ареццо. Еду готовит Сильвия – жена Джанни и хозяйка ресторана.

Завершить обед она обязательно предложит panna cotta со свежим соусом из хурмы – это ее любимый десерт. Молочно-белая panna cotta подрагивает на золотом зеркальце хурмы, и вкус ее — восхитительно мягок с легкой кислинкой…

Ресторан отмечен знаком гида Мишлен на 2017 год. «Это Bib Gourmand. Знак, следующий по значению после звезд. Означает, что кухня и продукты у нас отличные, и цена — не заоблачная», — пояснил Джанни.

Конечно, в Da Alighiero не высокая, а простая, надежная и очень вкусная тосканско-умбрийская кухня. Работает ресторан уже двадцать лет, и его легко найти, потому что вся дверь у него в мишленовских знаках. И там всегда рады путешественникам.

Наталия Сергеева, INLOVEWITHTUSCANY