О рыбаках и рыбке. Галисия

В Испании любой регион, провинция и даже город точно знает, чем отличается от соседа. У каждого — собственная идентичность, свои поводы для гордости. Так, вам сходу объяснят, что настоящее фламенко — только на юге, а лучшие пляжи — на острове Форментера; что андалузцы — юморные, баски — суровые, а мадридцы слишком много о себе думают; лучшую паэлью готовят в Валенсии, за вином нужно ехать в Риоху, а в Кастилье Леоне — обязательно попробовать печеного поросенка… Конечно, это — обобщения и клише, но в них есть доля правды.

В Испании полуторачасовой перелет может означать полную смену окружающей реальности — совсем другая природа, погода, архитектура, еда и даже язык. Так случается, когда, например, прилетаешь с юга страны на север. Приземляешься в аэропорту Сантьяго-де-Компостела, и вот уже указатели сначала на галисийском, и только потом — на испанском и английском.

Галисия с первого взгляда напоминает скорее Ирландию, чем Испанию — затянутое облаками небо, влажный запах травы поле дождя в воздухе и мягкие зеленые холмы на горизонте. В ряду испанских стереотипов — это край дождей, бурного моря и отважных рыбаков. «Гальегос» никогда не отвечают на вопросы прямо. При знакомстве они вначале недоверчивы, но если уж идут на сближение, то становятся верными друзьями. А еще они суеверные и обладают заразительным певучим акцентом.

Столица Галисии — Сантьяго-де-Компостела — знаменита своим фантастическим собором, где покоятся мощи апостола Иакова и куда приходят сотни тысячи паломников со всего мира. Что же обязательно стоит узнать, увидеть и съесть в этом городе?

Начать, конечно, следует именно с Собора. Он был заложен в 1075 году, и позже не раз перестраивался. В результате получилось четыре совершенно разных фасада и причудливый декор башен.

Мощи святого хранятся в серебряной раке в крипте, уцелевшей от первого храма времен Альфонса Великого. Перед ними преклоняют колени паломники, для которых собор святого Иакова — финальная точка долгого пути. А в одной из часовен собора — Capilla de la Corticela, посвященной деве Марии, — верующие оставляют написанные на бумажках заветные желания.

Еще одна достопримечательность собора — подвешенное к потолку 80-тикилограммовое кадило (botafumeiro) размером в человеческий рост. Стоит прийти на воскресную службу, чтобы увидеть впечатляющее зрелище, как «ботафумейро» приводят в действие восемь служителей.

На крышу тоже надо подняться: во-первых, оттуда открывается чудесный вид на город, а во-вторых, так можно с другой перспективы оценить архитектуру собора.

Интересная история связана с колокольней, расположенной в одной из башен. В прежние времена звонарь должен был подниматься на высоту 75 метров пять раз в день, поэтому прямо на крыше собора оборудовали небольшой домик, в котором он мог жить вместе с семьей. Последний звонарь — Рикардо Фандиньо Лаге — обитал здесь с 1942 по 1962-й с женой и тремя детьми, а затем систему колоколов модернизировали, и дом на крыше снесли.

Чудесный панорамный вид на собор открывается из парка Аламеда. Так приятно побродить по его уютным аллеям среди роскошных розовых камелий, которые, кстати, встречаются в Сантьяго на каждом шагу. Знаменитые персонажи парка — расположившийся на скамейке с видом на город бронзовый Рамон Мария дель Валье-Инклан (любимый галисийский писатель, либерал и оппозиционер) и две Марии. Говорят, что в середине прошлого века в парке можно было часто встретить двух сеньор преклонного возраста, которые отпускали комплименты проходящим мимо симпатичным молодым людям. Их увековечили в забавной скульптуре.

Вообще, в Галисии любят разные истории и легенды, многие из которых связаны с кельтским наследием. Здесь много суеверий, и в разговоре галисийцы нередко поминают meigas — нечистую силу. Со времен друидов сохранился ритуал «кеймада» (queimada), который обязательно стоит заказать вечером в одной из таверн города.

Кеймада — это коктейль на основе местного крепкого алкоголя «орухо» (orujo), в который добавляют тростниковый сахар, бадьян и цедру лимона. Хотя здесь больше подойдет определение «зелье», а не «коктейль» — кеймаду готовят в большой керамической чаше и поджигают. Пока зелье горит, его перемешивают длинной медной ложкой, высоко поднимая огненные струи, и произносят специальное заклинание — conxuro, которое должно оберегать от всего плохого. В это время нужно думать о том, чтобы все неприятности и невзгоды сгорели в этом заколдованном огне. Затем кеймаду разливают по небольшим керамическим чашечкам и выпивают.

Перед тем как пробовать кеймаду, лучше плотно поужинать — это довольно крепкий напиток. Хорошо, что с отменной едой в Сантьяго нет никаких проблем. Галисия дала имя нескольким классическим блюдам, которые популярны далеко за пределами региона — empanada gallega (галисийский пирог с тунцом и томатами), pimientos de Padrón (обжаренные в масле маленькие зеленые перчики из галисийского города Падрон) и pulpo a la gallega (осьминог по-галисийски с отварным картофелем и паприкой). Все это обязательно нужно попробовать.

В Сантьяго к еде относятся с большим уважением и умеют ей наслаждаться. В городе масса баров и ресторанов на любой вкус и кошелек. Но лучший гастрономический аттракцион — это центральный рынок Mercado de Abastos. Приходите туда в субботу в первой половине дня, и вы окунетесь в его кипящую жизнь.

Это не гламурный рынок для туристов с безумными ценами, как, например знаменитая La Boquería в Барселоне, а настоящее сердце города, куда местные жители приходят купить свежих продуктов для семейного обеда и выпить бокал домашнего вина на аперитив. Здесь они ведут беседы со знакомыми продавцами, у которых заранее заказывают дюжину устриц к выходным, и здесь можно услышать, как взрослый мужчина, прощаясь, совершенно серьезно говорит: «Graciñas, hasta lueguiño» вместо привычного «gracias, hasta luego». Это как если бы по-русски сказали «спасибочки, до свиданьица» — такая манера говорить в Галисии, и считается, что если проведешь там больше пяти дней, тоже начинаешь приставлять ко всему уменьшительно-ласкательный суффикс «iño». Да что там, даже официальная социальная реклама против шума на улице поздним вечером гласит: «Na rúa, fala baixiño» — «на улице говори тихонечко».

Но вернемся на рынок. Выловленные накануне рыба и морепродукты, свежие овощи, пахучие сыры и аппетитные колбасы… Прогулка по рядам рынка — это просто праздник для всех пяти чувств. Выбирайте то, что вам хотелось бы съесть прямо сейчас, покупайте — и несите в рыночный бар, где вам все отлично приготовят за считанные минуты. А пока жарят вашу рыбу или креветки, попробуйте устрицу, которую откроют прямо при вас, и запейте бокалом белого «альбариньо» (albariño). Вот он, вкус Галисии.

Знаменитая испанская писательница и поэтесса Росалия де Кастро была родом из Сантьяго де Компостела и много писала на галисийском языке. В своих стихах она говорила о чувстве «morriña» — что-то между тоской и ностальгией, — которое охватывает любого, кто покидает Галисию. Сидя за уличным столиком в Сантьяго у живописной стены из серого камня, поросшего вездесущим пушистым мхом, и ловя редкий луч зимнего галисийского солнца, ясно понимаешь, что она имела в виду, говоря о своей чудесной земле.

Мария Лепетюхина

Больше интересного о путешествиях по Европе — на inlovewithtoscana.com.

А об Испании и испанской культуре читайте здесь.